湘菜为何缺“厨师”？

部分图片来自网络。如有侵权，请告知作者删除。鱼头尊重原创，拒绝一切未经授权的转载。走进任何一家湘菜馆，你都会从菜单和挂着的海报上看到各家菜馆的特色菜肴：麻辣炒肉、酸辣剁椒鱼头、软咸红烧鱼……它们占据着不好的位置，永远保持着滑溜溜、光鲜亮丽、让人胃口大开。无数食客慕名而来。但奇怪的是，很少有人提及定义味道的“灵魂”——餐厅厨师。神奇的“厨师”我们对厨师的概念似乎来自于对西餐的独特体验。在精致明亮的厚重基兰中，厨师们穿着单色厨师服，在餐桌上优雅地烹饪，同时随时回答顾客提出的问题；或者做完饭后，他们来到餐桌上与食客交谈。如果其他聚会表现出兴趣，他们总是添加他们的经验和对食材和烹饪的解释。与湘菜馆里默默在厨房后面工作的厨师们形成鲜明对比的是，西餐厅里能称得上厨师的人的名字往往被放在菜单上最显眼的位置，比餐厅的招牌更有用。而每道由主厨亲自创新研发的菜肴不仅被列为“主厨推荐”并出现在菜单上，高度个性化的个性表达甚至超越了餐厅招牌的意义。近年来兴起的日本omakase料理中，最令人惊叹的用餐体验很可能来自于面对面的厨师。近年来，你可以看到很多以厨师名义推出的品尝宴会和限量套餐。这种厨师模式的崛起，与其说是名人的光环给餐饮增添了额外的价值，不如说是餐饮是个人美和价值的延伸。为什么湘菜馆找“厨师”这么难？既然如此，湘菜界缺少厨师是因为没有真正的名厨吗？显然不是。且不说如今有不少风华正茂的年轻厨师，过去也有像石引祥这样的前辈，为湘菜事业埋头苦干、奉献一生。如今，还有一批以行业领军人物王默全、徐聚云、聂厚忠为代表的湘菜名厨。他们不仅对湖南美食界产生了深远的影响，而且在工作上也表现出色。完成接待重要领导的任务，让湖南厨师在全国烹饪大赛上留下身影，带徒弟，做好烹饪技艺的传承，着书立说，为行业制定规则标准……如果要与称赞和尊重的数量来比较的话，嘿嘿，在行业内获得了好评，他们今天可以超越很多“厨师”。但即使是生活经历丰富、个人形象独特的顶级名厨，也很少有机会以“主厨”的身份出现在餐厅。湘菜之乡为何难以孕育厨师文化？这背后其实有很多原因。以前，“厨师”这个概念在湖南的厨师行业并不流行。尤其是在传统形式的硕士传承中，他们习惯于实用，注重“工艺”而不是“语言表达”。牛肉叶可以切得细如发丝，鱼片可以切得薄如蝉。湖南厨师很多，但要找到一个能流利表达、随时畅所欲言的人并不容易。同样，餐厅后厨中负责管理团队、管理劳动力和控制成本的“一般”人员通常被称为“主厨”或“执行官”。就连真正拿着锅铲、拿着“调料拉卡”的厨师，也常被称为“炒锅大师”、“蒸大师”。其次，或许这也和我们的饮食文化息息相关。你仔细观察，其实每个菜系的“厨师”并不多，不仅仅是湘菜。虽然现在“食”被认为是社会上的一个重要场合，但其实中国饮食文化中一直有这样一句话： “吃饭不等于不说话睡觉”，“吃饭”只是近代流行的一个概念。注重沟通的“厨师模式”短时间内不太可能流行起来。未来它能否适应这片土地，目前还不清楚。结合湘菜的具体特点，“下饭”是湘菜流行背后的重要逻辑。大多数消费者选择湖南绿途的原因 是“盘”。他们的需求直接而纯粹——麻辣鲜嫩、爽口并令人满意。这个特点也让厨师的“炫技”和沟通显得有些多余。更重要的是，在当前湘菜快速发展的背景下，高度依赖个人的“厨师模式”，不利于企业的生存和扩张。将公司与高层个人捆绑在一起是相当危险的；而这种难以复制的主流人才是很难得的。如果依靠“厨师”，后续进度就很难维持。但我们仍然要看到未来的可能性。近日完成的《封神美食》栏目获奖者曲玉玉与“长沙小娇傲”龙宁推出“冠军宴”；而不久之后，Roly餐厅罗丽萍与Eddy的香港永信良厨师工作室也联合推出了以厨师名字命名的“四手联餐”盛宴。未来还会有更多关于湘菜的“厨师故事”吗？返回搜狐至s更多